来到波兹南，我是有点小小激动的，在读书时就知道，它是波兰最古老的城市之一，波兰国家与社会的一体化，是在九世纪从这里起步的。所以，从机场到市中心，街面上虽然有些冷清，但一座座红砖砌成的天主教堂迎面扑来，如掀开一页页历史教科书。

下榻宾馆后我就出去闲逛了，午后的阳光将建筑物切割成棱角分明，高光处异常刺眼。灰白色麻石块铺就的老街上，穿梭着有轨电车，它们被涂成黄绿两种基本颜色，承载着更加鲜艳的广告，为城市增添了亮色与活力。老城区的街道两边，布满了建于两三百年前的建筑，有些房子墙皮虽然剥落，但细部精致的阳台或窗口依然绽放着鲜花，不失昔日的繁华与妩媚。礼拜天的下午，教堂纳收了钟声，花园里的灰喜鹊叽叽喳喳地闹得正欢，两个打着耳钉、头发染成火红色的波兰帅哥走过来，在墙角处那个神龛前站定，仰望了一会玛利亚的立像，然后跪下默默祈祷，阳光打在他们身上，喜鹊飞走了，鸽子却来找食。二十多年前我在外交部一位领导的报告中得知，波兰的军队里设有政委，但士兵有烦恼还是找随军神父诉说。

1956年，这里发生了历史上第一次针对波兰统一工人党政府的大规模罢工事件。据官方统计，波兹南事件共造成74人死亡，800人受伤，658人被拘捕。波兹南事件是波兰摆脱苏联政治控制的肇始。

今天，枪声早已停歇，血迹也被洗刷，墙上的弹孔也找不到了，五十多年前的那场流血事件似乎是一个传说。现在，波兹南是本届欧锦赛的主赛场之一，原有的一个足球场进行了扩建，加盖了巨大的顶篷。我们到达波兹南的那天晚上，正是意大利与爱尔兰的小组赛最后一战，午饭后就看到爱尔兰球迷从四面八方集结到老城区的市政厅广场。

老城区是波兹南的灵魂，簇拥着市政厅广场而建的老建筑，呈现巴洛克和复兴主义的风格，五颜六色的墙面既有反差又相当和谐。乐队和杂耍的小丑营造着欢乐气氛，彩色气球一直在策划逃逸，临时搭建的帐篷缀连成片，供来自爱尔兰的球迷们喝酒唱歌。他们时不时吼几嗓子，要么喝啤酒，或将十多个啤酒杯在湿漉漉的台面上排出他们认为最能压制对手的阵形。是的，他们明知爱尔兰无法避免出局的下场，却依然准备为本国球队呐喊鼓劲，他们是世界上最忠诚的球迷。

球迷中还有不少本地人。波兰队已经出局，但波兰人对足球的热情没有因此改变，他们认为波兰队出局是上帝的旨意，只能接受。他们将热情转移到爱尔兰人身上，认为爱尔兰与波兰一样都是自尊但又弱小的民族，屡受大国压迫，理当支持一下。

在一家酒吧橱窗里，一尊系着红色围巾的列宁石膏像在对行人微笑。不远处有一个流浪者在吸毒，看到我手里的相机有些惊慌，我马上将镜头朝天。

波兹南在欧债危机的背景下，市面清淡，活力不足，大多数商店在周末关门，仅有的几家中餐馆也是门可罗雀。一家由废弃的啤酒厂改建的大型百货商店倒是人进人出，作为工业遗址的建筑本身已经不同凡响了，设计师又将方与圆的两大建筑单体相连在一起，保留了原有的砖墙与钢结构，在局部地方故意彰显了钢结构的线条感，所以一转弯就有惊喜的发现。更让我惊叹的是，建筑旁边还保留着一片开阔的、略有起伏的草地，橡树的巨大阴影庇护着躺椅上的市民。

波兰的女孩子都很漂亮，蓝色的眸子里流淌着纯真甜美的美与期待。中年以后的女人则不可抗拒地发胖了。看到她们肉鼓鼓地在面前走过，我不得不对时光的无情流逝倍感忧伤，况且，欧洲的阳光是那么的坚硬，天空又蓝得令人遐思。

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